未来，多元和包容才是时装活下去的根基

洽亳药

在1973年凡尔赛之战上，Bethann Hardison走上伸展台的刹那，她注定成为这个历史性时刻的一部分，这个时刻是时尚界转变的重要拐点。   



在Oscar de la Renta、Bill Blass、Anne Klein、Halston及Stephen Burrows组成的美国新晋设计师战队与5位法国设计师伸展台之战中，这场对战最终以美国代表队的获胜落幕，令人惊讶的是这5位法国设计师包括了位高名重的Yves Saint Laurent、Hubert de Givenchy、Pierre Cardin、Emanuel Ungaro以及Dior的Marc Bohan。   



法国设计师带来了精美的布景和服装却思想保守。美国队则押宝在Liza Minnelli等各具特点模特身上，她们为服装赋予了千种个性。在这场大战中，美国人抢尽了风头。   



顷刻间欧洲对高端时尚的掌控被打破，时装界为更轻松、自由的美国设计品牌腾出了空间。美国时尚带着人权运动和反战思想前来，让多元文化，多种族文化及自我意识觉醒。   



帕森斯新学院（Parsons School of Design）时尚史及理论兼职讲师Kimberly Jenkins说道，这个时代从70年代延续至80年代，John Galliano、Yves Saint Laurent和Jean-Paul Gaultier开始探索着所谓“种族”的影响或聘请“异国情调”的模特（当时他们被这样称呼）。   



但很快这个时期一闪而过，一切似乎又回到了原点。   



一小群白人尤其是男性高管掌控着的法国时装品牌再次主导了奢侈品市场。流行趋势发生巨变，70年代迪斯科时代的华丽转变为更偏爱焦虑感和哥特风格的诠释，这种风格通常青睐来自欧洲且骨瘦如柴的模特。到了90年代后期，国际伸展型台上模特的同质化现象已坚硬如磐石。   



“有色人种的姑娘不见了，”Hardison回想起她参与历史性时装秀后的时光说道，“我们失去了曾经拥有的一切。”   



“有色人种的姑娘不见了，我们失去了曾经拥有的一切。”   



这位前时装模特、经纪公司老板及行业倡导者已经花费了十多年的时间，为有色人种争夺更多登上伸展台的机会。多年来，她一直用时尚杂志拍摄和奢华的时装表演，为消费者重新建立有色人种的时尚形象。   



现如今这些努力终于有了回报。骄傲那么多年后终于觉悟，时装产业正面临着一场有政治意识、消费者维权行动和社交媒体渗透的完美风暴，风暴也给品牌带来了巨大压力，它们也必须用更包容的方式运营品牌。   



社交媒体的兴起以及不断变化的文化和政治格局已经改变了游戏的规则，多元文化一跃成为主流。全球化品牌争先恐后地迎合日益多样化的消费群体。Gucci、Dolce&Gabbana、Burberry和H&M等时装巨头经历着的种族歧视丑闻证明，这是一场高风险的金钱游戏。   



“我们多年来一直尝试与公众对话，业内人士开始和消费者大谈特谈，”致力于推广多元文化设计的Harlem\“s Fashion Row创始人兼首席执行官Brandice Daniel说，“10年前，我很难给年轻的设计师们带来希望，我会畏缩，因为我知道他们将面临什么......（现在）我看到情况正在好转。”   



在过去的五年里，这个行业已经发生了转变。2017年，Edward Enninful成为英国版《Vogue》首位非洲裔主编。去年，Tyler Mitchell为美国版《Vogue》9月刊拍摄了Beyonc的封面，他也成为该杂志历史上首位拍摄封面的非洲裔摄影师。在大西洋彼岸，Virgil Abloh成为了路威酩轩集团（LVMH）旗下品牌Louis Vuitton首位非洲裔艺术总监。   



根据The Fashion Spot数据，聘用有色人种模特拍摄的品牌广告从2015年春季的15%上升到2019年春季的35%。伦敦、纽约、巴黎和米兰的伸展台上也经历了类似的转变。数据显示，大龄、大码、跨性别模特也更频繁地出现在时装周的伸展上。   



设计也在为更广泛、多样的基础人群发生改变。包括梅西百货（Macy\“s）、玛莎百货（Marks&Spencer）和H&M在内的零售商已经开始尝试适度售卖高级时装系列，瞄准穆斯林市场以及其他人群消费者，避开了主流时装系列中的超短裙摆和低领口。曲线时尚（Curvy Fashion）也呈爆炸式增长。线上零售商11 Honoré于2月首次走上纽约时装周，它也是纽约时装周有史以来首次以大码模特为主的时装秀。人们越来越意识到服装性能和健康审美的重要性:包括Nike、Tommy Hilfiger和Target在内的品牌都推出特殊的性能系列和产品。   



然而这种转变在很大程度上只是表面现象，在营销背后真正的变革同样重要。这个行业仍在努力调整自己的经营模式，在光鲜的时装广告大片下，还要让工作方式融入包容性。   



时尚智库Slow Factory和非盈利组织The Library Study Hall的创始人、设计师兼倡导者Céline Semaan表示:“于我而言，一个具有包容性的行业不仅是涵盖各种身形和肤色的模特，还包括多样、包容的高管人员，他们应乐于拥抱不同的文化。”。   



对于一个或多或少建立以销售为导向的行业来说，这是一个具有挑战性的话题。尽管权力愿意向消费者需求低头迎合多样化，但几乎每月都有证据表明，他们并不愿意放弃权力让更多的声音出现在高管做决策的会议室里。全球顶级时装公司的首席执行官和高管职位仍以白人和男性为主。   



“包容不是在问题上打对勾。”多伦多怀雅逊大学（Ryerson University in Toronto）时装学院主席Ben Barry说:“现在缺少的是一种理解，阻碍多元的问题已呈现出系统化规模，所以这种转变也需要系统性的改变。”   



尽管各公司都在密切关注这个问题，Gucci、Chanel和Burberry今年都聘请了多元化和包容性高管理人员，但事实证明，真正的变革进展依旧缓慢。   



“这并不是一种潮流；多元和可持续性发展将继续发挥影响力，并成为时装行业的主导。”   



仅今年一年，大事频发。Gucci推出一件疑似歧视非洲裔的套头衫，致使其成为时尚界最“瞩目”的品牌之一;巴西版《Vogue》时装总监被迫辞职，因为她在50岁生日派对上拍摄的照片引发了反对奴隶制度网民的众怒；墨西哥政府指责Carolina Herrera文化挪用；因新系列与和服同名引起网友反感，Kim Kardashian West不得不将她新发布的服装系列Kimono更名。最近，BoF时装商业评论及其主编Imran Amed被Pyer Moss创意总监Kerby Jean-Raymond以及其他时尚界人士指控文化挪用。   



这并不是一份详尽的清单，但出现的问题对品牌声誉造成了深远的影响，显示出品牌方需要以一种新的模式运作。时装公司面临着运营压力也反映出更广泛的社会、政治和技术格局的变化，这些变化正在为经营全球化时装企业创造新的机遇，但也埋下了陷阱。   



虽然这些质疑可能并不新鲜，但这些质疑意味着我们面临着一场前所未有的变革。   



“这并不是一种潮流；多元和可持续性发展将继续发挥影响力，并成为时装行业的主导。”。美国纽约时装学院（Fashion Institute of Technology）首席多元官Ronald Milon博士表示，“那些赶上潮流、乘风破浪的公司最终会生存下去，并且会越做越好；而那些没有达到这一点的公司会面临困境遭受损失。”   




多元化经济必然上行   



这在商业上也具有意义。根据美国人口普查局的数据，美国约40%的人口是非白人种族。在未来的几年里，这里的种族将更加多样化。与此同时亚洲、拉丁美洲和非洲的老牌和新兴市场会为品牌创造额外的收入，但前提是品牌必须确保能够迎合不同的受众。   



据Coresight研究公司估计，仅美国的大码女装市场就价值307亿美元。而专门为残疾人或健康生活方式而设计的功能性服装的全球潜在市场预估将近2900亿美元。根据路透社和Dinar Standard的一份报告显示，2017年穆斯林国家消费者在服装上的花费达到2700亿美元。到2023年，这个数字将增长至3610亿美元。   



“多年来，时尚一直将美视为标准，并且强加于人，但现在市场想要些别的，”电视明星及多样化倡导者June Sarpong说，“多样化和包容性不再是一个选择，如果你想让企业未来不受影响，它就是一个必须品。”   



但品牌花了很长时间才意识到这一点。2017年，当Ghizlan Guenez创立线上零售平台The Modist时，她联系了几十位设计师对高端、高覆盖率的时装品牌进行了筛选。没有那么多品牌察觉到多元文化如今会如此壮大。   



“从没有一个品牌和我说‘哦是的，我们一直在考虑这些市场。’”Guenez说。“市场就在那里，消费群体也每天都在那里，他们并没有得到充分的服务。”   



2018年The Modist的收入同比增长了200%，融资超过1500万美元，并与Farfetch签署了全球合作协议。其他线上零售商如Net-a-Porter和Asos如今也在采用了“The Modist式”的筛选。   




社交媒体担纲了重要角色   



互联网改变游戏规则的程度远远超出了新零售销售平台的建立。社交媒体已经完全改变了时尚界的面貌，让时尚界所忽视的社群获得了发言权。   



从2008年开始CeCe Olisa一直在写关于大码时尚、健身和约会的博客。但一开始，大码时装的选择有限。后来品牌确实开始制造更大尺寸的衣服，但他们往往只在深色和没有身形曲线的服装上下功夫。这些选择让女性没有机会去认同自己的身材，也没有机会享受时尚的乐趣。   



“当品牌开始为大码女性设计服装时，却不知道大码女性真实的想法和需求，”Olisa说，“这是男性思维对女性身体的羞辱和对脂肪的恐惧。”   



她认为社交媒体改变了这种关系，为大尺码女性提供了一个展示她们自己的平台，并证明了这个市场的存在。Olisa本人在Instagram拥有超过7万名粉丝。2015年，她与人共同创办了The Curvy Con对谈会，这是一个为期三天的活动并与纽约时装周同时举办，汇集了众多零售商、消费者和影响力人士。今年有超过1000人参加了这次活动，赞助商包括了Anthropologie、Loft和梅西百货。   



Olisa表示：“曾经（品牌）只能看到大尺码女性穿自己改制的品牌服装，或者穿着不符合身形的衣服，但最终我们如愿以偿穿到了我们想穿的衣服。当品牌发现穿着XXL尺码的女性和穿着XS码的女性穿着一样时，他们会想‘哦，原来他们真的想要穿着这些衣服。’”。   



与主流时尚媒体相比，面向更多样化受众的“网红”崛起，他们一直在强调和激励品牌响应大众呼声。互联网为批评和激进的声音提供了一个平台，这些声音正在强有力地推动这个行业走向包容和多元的终点。   



像Diet Prada和Estée Laundry这样的Instagram账号已经成为网络监管，他们判断哪些产品或设计不具备敏感性，哪些犯了种族歧视的禁忌。如果品牌忽视了这些评论，后果只能自负。Diet Prada在分享了Stefano Gabbana私信回复中国消费者的种族歧视言论后，Dolce&Gabbana就沦为一个人人讨伐的对象。   



Fashion Revolution推行的“是谁做了我的衣服？”（Who Made My Clothes?）时尚运动已经动员了成千上万的消费者，他们要求品牌采取更多行动来保护快时尚在全球庞大供应链上工人的权利，而这些工人往往是女性和有色人种。   



“社交媒体已经改变了消费者和品牌之间的互动方式，让独白变成了对话，”Ryerson的Barry说，它“提供了一个可能，不仅可以分享反馈，而且可以让这些信息通过数百万人逐步放大。这使得品牌不得不采取措施。”   



随着政治在全球的影响力增加，多元化的转变变得更加有力。美国的特朗普（Donald Trump）、英国的Boris Johnson和巴西的Jair Bolsonaro等知名政治人物利用一系列带有民粹主义色彩的政治手腕，而面对这些手腕，反对的浪潮声愈发汹涌。   



自2016年，我们达到了一种客户陡然成为积极分子的阶段。   



虽然从历史上看，时尚界一直远离肮脏和混乱的政治世界，但在当前的文化战争中，它如一个避雷针。消费者越来越希望他们购买的产品能反映他们的价值观，而时尚以其独特的力量传达着身份和文化信息，这也成为时尚后来的一个闪光点。   



“自2016年，我们达到了一种客户陡然成为积极分子的阶段，”Slow Factory的Semaan说，他指出特朗普在当选美国总统的时刻成为关键的转折点。从让“再造美国梦”的帽子到“我们都应该成为女权主义者”的T恤，“政治对立面的双方都在用时尚收买人心。”她说道。   



尽管全球权力结构很可能再次发生转变，但支撑当前结构的技术和人口不会消失。   



归根结底，包容性是时尚界不能再忽视的东西，但对于这个几十年来一直在找寻稀少和独特的领域来说，行业所面临的挑战并没有快速解决的方案。   



有越来越多的迹象表明品牌与消费者的接触增加。首席多元化官（Chief Diversity Officer）成为本季时尚界最热门的“单品”，品牌开始加大力度宣传人力资源方面的举措，这些举措旨在提高公司的包容性，而其中之一就是通过全公司的培训和教育提高员工的包容理念。越来越多的时装公司承诺将鼓励经理人招聘更多样的群体人才，也为领导层设定更多样化的目标。一些公司招募名人和学者加入多样性委员会来应对行业内部和外部的挑战。   



但是消费者和专家们仍然持怀疑态度。   



“如果品牌的设计师们由于缺乏知识或教育而不断犯错误，那就无济于事了，”帕森斯的Jenkins说，“公司想做对的事情，但可惜内部员工没有这方面认知。”   



随着更多样化的种群出现在公共领域，Hardison的立场有所软化。她再没有为自己的种族高呼。相反她的注意力转移到寻找有建设性的方式来推动多元化教育，这是她认为行业会发生变化的唯一方式。   



“我并不认为如今的时装业特别具有种族主义色彩，”Hardison说，“我们现在不需要呼吁任人们站出来，要求和其他人谈谈。”。   



来源：BoF时装商业评论　　作者：Sarah Kent